베트남 후에 기행/제국의 황혼, 살아 숨 쉬는 도시를 기록하다
박찬 포토저널리스트
양조아 기자입력 : 2026. 05. 15(금) 16:46
[자치저널]황궁의 문이 열리다 — 고개를 넘어, 제국으로
하이반 고개의 군사 기지와 다낭 전경 · 응우옌 왕조 143년의 역사 · 황성의 3중 구조와 주요 전각 · 전통 복식의 부활 · 후에 여행자 거리의 밤
■ 다낭을 등지고, 고개를 오르다
다낭(Đà Nẵng) 시내를 벗어나면 길이 곧 가팔라진다. 넓은 대로는 금세 좁아지고, 아스팔트는 구불구불 산허리를 타기 시작한다.
베트남 중부를 남북으로 가르는 안남산맥(Trường Sơn)의 동쪽 끝자락, 하이반 고개(Đèo Hải Vân)로 오르는 길이다.
하이반은 한자로 해운(海雲), '바다 위의 구름'이라는 뜻이다. 이름만큼이나 그 풍경은 현실과 꿈의 경계를 오간다.
고개로 오르는 도로는 총 21km. 구불구불 이어지는 커브 길을 따라 고도가 높아질수록 창밖의 세계가 달라진다.
야자수와 소읍 풍경이 사라지고, 울창한 열대 수림이 길 양옆을 가득 메운다. 바람이 달라지고, 공기가 달라지고, 빛의 색깔이 달라진다.
해발이 높아질수록 구름이 가까워지고, Nikon Z8의 뷰파인더 너머로 안개가 스며드는 듯한 착각이 들기 시작한다.
■ 정상에서 마주한 것 — 다낭 전경과 전쟁의 흔적
해발 496m. 하이반 고개 정상에 다다르면 차를 세우지 않을 수가 없다.
이곳은 단순한 산꼭대기가 아니라 역사가 층층이 쌓인 장소다.
정상부에는 낡고 두꺼운 콘크리트 구조물들이 군데군데 남아 있다.
총안(銃眼)이 뚫린 두꺼운 벽체, 무너지다 만 망루, 녹슨 철근이 드러난 벽면. 베트남 전쟁 당시 미군과 남베트남군이 구축했던 군사 기지의 잔해다.
전쟁이 끝난 지 반세기가 지난 지금도 그 자리에 그대로 서 있다.
군사 기지 터의 벽 위에 올라서면 남쪽으로 다낭 시내 전체가 한눈에 들어온다. 형형색색의 지붕들이 가득한 시가지 너머로 한강(Sông Hàn)이 유유히 흘러 남중국해로 빠져나가는 모습이 선명하다.
맑은 날이면 다낭 해변의 흰 모래사장과 손트라(Sơn Trà) 반도의 실루엣까지 또렷이 보인다. 그 광활한 전경 앞에 서면, 이 땅을 두고 얼마나 많은 사람이 싸웠는지가 몸으로 실감된다.
경치가 아름다울수록 그 아름다움이 무겁게 느껴지는 것은 그 때문이다.
벽면 곳곳에 총탄 자국이 남아 있고, 벙커 안에서는 아직도 오래된 금속 냄새가 난다.
지역 젊은이들이 쉬다 간 그을음 자국도 바닥에 남아 있다.
전쟁의 유적이 지금은 사람들의 쉼터가 되었다는 사실이 슬프면서도 어딘지 다행스럽게 다가온다.
정상에는 응우옌 왕조 시대에 쌓은 관문도 하나 남아 있다. 이 문을 경계로 북쪽은 후에의 문화권, 남쪽은 다낭의 문화권이 나뉜다.
남쪽은 건조하고 맑고, 북쪽은 비가 많고 흐리다. 하나의 산마루가 기후와 문화를 동시에 가른다.
남쪽의 다낭 전경과 낡은 벙커 벽체를 한 프레임에 담으려 구도를 잡았다. 문명의 전경과 전쟁의 흔적이 같은 화면 안에 공존하는 아이러니를 사진 한 장에 담고 싶었다.
몇 번의 시도 끝에 셔터를 누른 순간, 마침 구름 한 자락이 바람에 밀려 벙커 위를 스쳐 지나갔다.
■ 고개를 내려서면, 후에가 기다린다
북쪽 사면으로 내려서기 시작하면 분위기가 사뭇 달라진다.
구름이 산허리에 걸려 시야가 좁아지다가, 어느 굽이를 돌면 갑자기 초록빛 넓은 들판과 향강(Sông Hương)의 수면이 반짝이는 것이 보인다.
바로 후에 분지다. 그 순간이 어찌나 극적인지, 처음 보는 사람은 저도 모르게 탄성을 내지른다.
오토바이 소리도 줄고, 경적도 덜하다. 사람들의 발걸음도 조금 느린 것 같다. 후에는 이렇게 시작된다. 요란하지 않게, 그저 슬며시.
■ 143년 제국의 탄생 — 응우옌 왕조와 후에
후에를 제대로 이해하려면 먼저 응우옌(Nguyễn) 왕조의 뿌리를 알아야 한다.
18세기 말, 베트남은 농민 반란군인 떠이선(Tây Sơn) 왕조에 의해 극심한 혼란에 빠졌다.
응우옌 가문의 후예였던 응우옌 푹 아잉(Nguyễn Phúc Ánh)은 수십 년의 전쟁 끝에 1802년 베트남 전역을 통일했고, 연호를 자롱(Gia Long)으로 정하며 초대 황제로 등극했다.
자롱 황제는 본거지였던 후에를 수도로 선택했다.
1804년 그는 중국의 자금성을 모델로 삼되, 베트남의 풍수지리와 자연 지형을 활용한 새로운 황성 건설에 착수했다.
이 거대한 공사는 2대 민망(Minh Mạng) 황제 대에 이르러서야 마무리되었다.
응우옌 왕조는 13대 황제에 걸쳐 143년을 이어갔다. 19세기 중반부터 프랑스의 침략에 잠식되어 꼭두각시 신세로 전락하기도 했으나, 1945년 마지막 황제 바오 다이(Bảo Đại)가 퇴위를 선언하며 제국의 역사는 막을 내렸다.
■ 경성 · 황성 · 자금성 — 3중으로 쌓인 권력의 공간
황성의 정문인 오문(午門, Ngọ Môn)에 서면 절로 숨이 멎는다. 성루 위로 황제의 상징인 오봉루(五鳳樓, Ngũ Phụng Lâu)가 하늘을 찌른다.
붉은 성벽은 수백 년의 세월이 빚어낸 균열과 이끼를 고스란히 안고 있다.
후에 황도는 세 개의 성으로 이루어진 거대한 복합 공간이다. 가장 바깥의 경성(京城, Kinh Thành), 그 안의 황성(皇城, Hoàng Thành), 그리고 황실 가족만의 공간인 자금성(紫禁城)이 그것이다.
황성의 중심인 태화전(太和殿)은 황제가 즉위식을 거행하던 정전이다.
1805년 지어진 이 건물은 80개의 기둥이 금빛 지붕을 받치고 있으며, 기둥마다 황룡이 새겨져 있다. 안타깝게도 태화전은 전쟁 당시 심하게 파괴되었으나, 유네스코 세계문화유산 등재 이후 최근까지도 대대적인 복원 작업이 이어지며 제모습을 찾아가고 있다.
■ 제국의 옷이 다시 살아나다 — 전통 복식 복원 현장
황성 취재의 가장 특별한 순간은 전통 복식 복원 에이전시 '화 응기엠 비엣 푹(Hoa Nghiêm Việt Phục)'과의 협업에서 찾아왔다.
40년 넘게 궁중 의상의 원형을 되살려온 장인들이 만들어낸 녓빈(Nhật Bình)과 아오응우탄(Áo Ngũ Thân)은 바라보는 것만으로도 압도적이다.
왕비와 후궁이 입던 예복인 녓빈의 정교한 봉황 자수는 숙련된 장인의 손길이 수십 시간 투여된 결과물이다.
모델 미 듀엔(Mỹ Duyên)이 녓빈을 차려입고 황궁의 회랑을 걸을 때, 박제된 유물로만 남아 있던 후에 황실 문화가 살아 있는 사람의 몸 위에서 숨을 되찾았다.
뷰파인더 너머의 후에는 더 이상 황혼이 아니었다. 찬란한 아침이었다.
■ 밤의 후에 — 여행자 거리에서 만난 현재
황성 취재를 마치고 해가 기울면 발길은 자연스럽게 여행자 거리(팜 응우 라오 일대)로 향한다.
향강 둑을 따라 이어지는 이 거리는 낮의 엄숙함과는 전혀 다른 얼굴이다.
노천 식당에서 분짜(Bún chả) 그릇을 앞에 두고 맥주를 즐기는 현지인들과 여행자들이 뒤섞여 활기를 띤다.
포장마차에서 분보후에(Bún Bò Huế) 한 그릇을 시켰다. 레몬그라스와 새우젓이 어우러진 진한 국물이 입안에 퍼지는 순간, 후에가 비로소 몸 안으로 들어오는 기분이 들었다.
황성의 웅장함이 눈으로 보는 후에라면, 분보후에는 몸으로 느끼는 후에다. 이 도시는 제국의 유적이 아닌, 지금도 살아 숨 쉬는 현재의 도시다.
■ 박찬 기자 ---------------------------------
박찬 기자는 다수의 국제 사진전 수상 경력을 보유한 NPPA(전미사진기자협회) 및 IAPP(국제기자협회) 정회원이며, 미국사진협회(PSA) 소속 작가이자 FIAP 예술사진가이다. 이번 취재는 후에 유적 보존 센터(HMCC) 및 전통 의상 복원 에이전시와의 협업을 통해 후에 유산의 가치를 세계에 알리기 위한 국제 프로젝트의 일환으로 진행되었다.
하이반 고개의 군사 기지와 다낭 전경 · 응우옌 왕조 143년의 역사 · 황성의 3중 구조와 주요 전각 · 전통 복식의 부활 · 후에 여행자 거리의 밤
■ 다낭을 등지고, 고개를 오르다
다낭(Đà Nẵng) 시내를 벗어나면 길이 곧 가팔라진다. 넓은 대로는 금세 좁아지고, 아스팔트는 구불구불 산허리를 타기 시작한다.
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베트남 중부를 남북으로 가르는 안남산맥(Trường Sơn)의 동쪽 끝자락, 하이반 고개(Đèo Hải Vân)로 오르는 길이다.
하이반은 한자로 해운(海雲), '바다 위의 구름'이라는 뜻이다. 이름만큼이나 그 풍경은 현실과 꿈의 경계를 오간다.
고개로 오르는 도로는 총 21km. 구불구불 이어지는 커브 길을 따라 고도가 높아질수록 창밖의 세계가 달라진다.
야자수와 소읍 풍경이 사라지고, 울창한 열대 수림이 길 양옆을 가득 메운다. 바람이 달라지고, 공기가 달라지고, 빛의 색깔이 달라진다.
해발이 높아질수록 구름이 가까워지고, Nikon Z8의 뷰파인더 너머로 안개가 스며드는 듯한 착각이 들기 시작한다.
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해발 496m. 하이반 고개 정상에 다다르면 차를 세우지 않을 수가 없다.
이곳은 단순한 산꼭대기가 아니라 역사가 층층이 쌓인 장소다.
정상부에는 낡고 두꺼운 콘크리트 구조물들이 군데군데 남아 있다.
총안(銃眼)이 뚫린 두꺼운 벽체, 무너지다 만 망루, 녹슨 철근이 드러난 벽면. 베트남 전쟁 당시 미군과 남베트남군이 구축했던 군사 기지의 잔해다.
전쟁이 끝난 지 반세기가 지난 지금도 그 자리에 그대로 서 있다.
군사 기지 터의 벽 위에 올라서면 남쪽으로 다낭 시내 전체가 한눈에 들어온다. 형형색색의 지붕들이 가득한 시가지 너머로 한강(Sông Hàn)이 유유히 흘러 남중국해로 빠져나가는 모습이 선명하다.
맑은 날이면 다낭 해변의 흰 모래사장과 손트라(Sơn Trà) 반도의 실루엣까지 또렷이 보인다. 그 광활한 전경 앞에 서면, 이 땅을 두고 얼마나 많은 사람이 싸웠는지가 몸으로 실감된다.
경치가 아름다울수록 그 아름다움이 무겁게 느껴지는 것은 그 때문이다.
벽면 곳곳에 총탄 자국이 남아 있고, 벙커 안에서는 아직도 오래된 금속 냄새가 난다.
지역 젊은이들이 쉬다 간 그을음 자국도 바닥에 남아 있다.
전쟁의 유적이 지금은 사람들의 쉼터가 되었다는 사실이 슬프면서도 어딘지 다행스럽게 다가온다.
정상에는 응우옌 왕조 시대에 쌓은 관문도 하나 남아 있다. 이 문을 경계로 북쪽은 후에의 문화권, 남쪽은 다낭의 문화권이 나뉜다.
남쪽은 건조하고 맑고, 북쪽은 비가 많고 흐리다. 하나의 산마루가 기후와 문화를 동시에 가른다.
남쪽의 다낭 전경과 낡은 벙커 벽체를 한 프레임에 담으려 구도를 잡았다. 문명의 전경과 전쟁의 흔적이 같은 화면 안에 공존하는 아이러니를 사진 한 장에 담고 싶었다.
몇 번의 시도 끝에 셔터를 누른 순간, 마침 구름 한 자락이 바람에 밀려 벙커 위를 스쳐 지나갔다.
■ 고개를 내려서면, 후에가 기다린다
북쪽 사면으로 내려서기 시작하면 분위기가 사뭇 달라진다.
구름이 산허리에 걸려 시야가 좁아지다가, 어느 굽이를 돌면 갑자기 초록빛 넓은 들판과 향강(Sông Hương)의 수면이 반짝이는 것이 보인다.
바로 후에 분지다. 그 순간이 어찌나 극적인지, 처음 보는 사람은 저도 모르게 탄성을 내지른다.
오토바이 소리도 줄고, 경적도 덜하다. 사람들의 발걸음도 조금 느린 것 같다. 후에는 이렇게 시작된다. 요란하지 않게, 그저 슬며시.
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후에를 제대로 이해하려면 먼저 응우옌(Nguyễn) 왕조의 뿌리를 알아야 한다.
18세기 말, 베트남은 농민 반란군인 떠이선(Tây Sơn) 왕조에 의해 극심한 혼란에 빠졌다.
응우옌 가문의 후예였던 응우옌 푹 아잉(Nguyễn Phúc Ánh)은 수십 년의 전쟁 끝에 1802년 베트남 전역을 통일했고, 연호를 자롱(Gia Long)으로 정하며 초대 황제로 등극했다.
자롱 황제는 본거지였던 후에를 수도로 선택했다.
1804년 그는 중국의 자금성을 모델로 삼되, 베트남의 풍수지리와 자연 지형을 활용한 새로운 황성 건설에 착수했다.
이 거대한 공사는 2대 민망(Minh Mạng) 황제 대에 이르러서야 마무리되었다.
응우옌 왕조는 13대 황제에 걸쳐 143년을 이어갔다. 19세기 중반부터 프랑스의 침략에 잠식되어 꼭두각시 신세로 전락하기도 했으나, 1945년 마지막 황제 바오 다이(Bảo Đại)가 퇴위를 선언하며 제국의 역사는 막을 내렸다.
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황성의 정문인 오문(午門, Ngọ Môn)에 서면 절로 숨이 멎는다. 성루 위로 황제의 상징인 오봉루(五鳳樓, Ngũ Phụng Lâu)가 하늘을 찌른다.
붉은 성벽은 수백 년의 세월이 빚어낸 균열과 이끼를 고스란히 안고 있다.
후에 황도는 세 개의 성으로 이루어진 거대한 복합 공간이다. 가장 바깥의 경성(京城, Kinh Thành), 그 안의 황성(皇城, Hoàng Thành), 그리고 황실 가족만의 공간인 자금성(紫禁城)이 그것이다.
황성의 중심인 태화전(太和殿)은 황제가 즉위식을 거행하던 정전이다.
1805년 지어진 이 건물은 80개의 기둥이 금빛 지붕을 받치고 있으며, 기둥마다 황룡이 새겨져 있다. 안타깝게도 태화전은 전쟁 당시 심하게 파괴되었으나, 유네스코 세계문화유산 등재 이후 최근까지도 대대적인 복원 작업이 이어지며 제모습을 찾아가고 있다.
■ 제국의 옷이 다시 살아나다 — 전통 복식 복원 현장
황성 취재의 가장 특별한 순간은 전통 복식 복원 에이전시 '화 응기엠 비엣 푹(Hoa Nghiêm Việt Phục)'과의 협업에서 찾아왔다.
40년 넘게 궁중 의상의 원형을 되살려온 장인들이 만들어낸 녓빈(Nhật Bình)과 아오응우탄(Áo Ngũ Thân)은 바라보는 것만으로도 압도적이다.
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모델 미 듀엔(Mỹ Duyên)이 녓빈을 차려입고 황궁의 회랑을 걸을 때, 박제된 유물로만 남아 있던 후에 황실 문화가 살아 있는 사람의 몸 위에서 숨을 되찾았다.
뷰파인더 너머의 후에는 더 이상 황혼이 아니었다. 찬란한 아침이었다.
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황성 취재를 마치고 해가 기울면 발길은 자연스럽게 여행자 거리(팜 응우 라오 일대)로 향한다.
향강 둑을 따라 이어지는 이 거리는 낮의 엄숙함과는 전혀 다른 얼굴이다.
노천 식당에서 분짜(Bún chả) 그릇을 앞에 두고 맥주를 즐기는 현지인들과 여행자들이 뒤섞여 활기를 띤다.
포장마차에서 분보후에(Bún Bò Huế) 한 그릇을 시켰다. 레몬그라스와 새우젓이 어우러진 진한 국물이 입안에 퍼지는 순간, 후에가 비로소 몸 안으로 들어오는 기분이 들었다.
황성의 웅장함이 눈으로 보는 후에라면, 분보후에는 몸으로 느끼는 후에다. 이 도시는 제국의 유적이 아닌, 지금도 살아 숨 쉬는 현재의 도시다.
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박찬 기자는 다수의 국제 사진전 수상 경력을 보유한 NPPA(전미사진기자협회) 및 IAPP(국제기자협회) 정회원이며, 미국사진협회(PSA) 소속 작가이자 FIAP 예술사진가이다. 이번 취재는 후에 유적 보존 센터(HMCC) 및 전통 의상 복원 에이전시와의 협업을 통해 후에 유산의 가치를 세계에 알리기 위한 국제 프로젝트의 일환으로 진행되었다.
